Ив Анри́ Дона́ Матьё Сен-Лора́н - французский модельер, трудившийся в свете высокой моды с окончания 1950-х вплоть до конца 1980-х лет, автор модного дома собственного имени.
Ввёл в дамскую моду подобные составляющие мужского туалета, равно как высочайшие полусапожки и пиджак, является основоположником стиля унисекс.
Был первоначальным, кто позвал для участия в показах собственных коллекций чернокожих манекенщиц.
Анархист и феминист от моды, это он облачил представительниц слабого пола в смокинги и бесцветные блузы, разработал наряд-трапецию и образ сафари, ввел в моду водолазки с большим горлом и камуфляж.
Ив Сен-Лоран полагал, что объятия любящего представителя сильного пола - наилучший наряд для девушки любого возраста.
«Но для тех, кто лишен подобного счастья, есть я», — прибавлял виртуоз модельного дела.
Целую жизнь воюя с депрессией, тягой к суициду и увлечением к наркотикам, Ив Сен-Лоран стал завершающим  обернувших Город в прославленную столицу моды.
Прогрессивные дизайнеры только перерабатывают его состоятельное творческое наследие.
1 августа 1936 года в алжирском городе Оране третьим чадом в благоприятной семье появился на свет дитя, в будущем модельер, Ив Сен-Лоран.
Стеснительный и замкнутый подросток стыдился собственной нестандартной сексуальной ориентации и опасался оскорблявших его ровесников, но обожал собственных сестер и немало рисовал.
Мама рассмотрела в хрупком пареньке предрасположенность к дизайнерской специальности и приложила все старания к тому, чтобы сынок стал тем, кем он стал.
В городе Оране предстоящий дизайнер обучался поначалу в колледже, потом перешел в лицей.
Рисовать стал в 8 лет, в 11 лет занялся театром, в 14 лет стал совершать свои кукольные постановки: рисовал и сооружал декорации, облекал куклы в наряды из ненужных тряпок, которые лично раскрашивал.
Его наряды для кукол были клееными, ведь шить в то период Сен-Лоран еще никак не умел, и .
Ставил спектакли «Школа жён» Мольера, «Двуглавый орел» Кокто, «Для Лукреции» Жироду, «Жанна д`Арк» Представление, что демонстрировал сестрам и кузинам.
В художественном становлении Ива Сен-Лорана видимый значимость исполнили наряды и декорации Кристиана Берара, искусство Анри Матисса, Диего Веласкеса.
Позднее семейство перебралось во Францию, где будущий модельер в итоге с 17 лет осел в Париже.
Он учился на курсах дизайнеров, а в 1955-м сумел попасть к лично Кристиану Диору, ассистентом.
В то время ведь была одержана и 1-ая творческая успех, установившая удел 17-летнего Ива Сен-Лорана — его небольшое чёрное платье для коктейля приобрело главную премию на конкурсе.
Он оказался крайне даровитым молодым человеком, и когда мэтр неожиданно скончался в 1957-м, собственно Сен Лорану рекомендовали должность художественного руководителя.
Уже через год он подарил разбалованной столичной публике собственную первоначальную индивидуальную коллекцию дамской одежды.
В скором времени молодого человека призвали в армию, после его выслали в Африку, однако боевая история жизни Ива Сен Лорана никак не задалась.
Не миновало и 3 недель, равно как восприимчивого новобранца, испытавшего нервный срыв, выслали в родные места, а после лечили в психиатрической больнице.
Заручившись вложениями популярного американского магната Марка Робинсона, неопытный модельер показал свой модный дом и ему помогал товарищ, Пьер Берже.
Они выдумали знак «YSL» и, взявшись трудиться в 1961-м, уже через время вышли на всемирный рынок с 1-ый коллекцией.
Отработав у Диора некоторое количество лет, он приобрел популярность в Париже.
С лёту он имел возможность изобразить очерк платьица, выработать образец блузы, юбки и штанов, изготовить образ эксклюзивным.
В собственные ранние года на одной из тусовок он имел честь познакомиться с Карлом Лагерфельдом.
Как абсолютно всем известно, дизайнер – голубой, он никогда в жизни не утаивал личную нетрадиционную сексуальную ориентацию.
Кинокартина снималась по сюжету мемуаров родни дизайнера, среди которых были Пьер Берже, Карл Лагерфельд, Лоранс Героиль.
Затем согласно кинокартиной после кончины Кристиана Диора, должность творческого директора Дома Моды занял наш персонаж.
Он трудился над набросками днями и ночами, с мыслями, сумеет ли он удержать прежнюю известность модного дома Christian Dior.
Большинство ключевых редакторов в своих работах именовали модельера "непослушным ребенком".
Абсолютно все в Christian Dior обожали его, присутствовали вместе с ним во всех культурных местах, куда оно направлялся.
Однако имелись в жизни законодателя моды и трудные времена с моментами полного опустошения.
Ужасов войны изящная добрая организация Лорана, обладавшего дело с изысканной красотой, никак не вынесла.
Медики психического отделения армейского лазарета лечили транквилизаторами и шоковой терапией его мощнейшее душевное расстройство.
В это же период на должность руководителя «Дома Диора» неправомерно определяют иного человека поэтому Лоран затевает и выигрывает судебный процесс.
Ему платят неустойку в объеме 700 000 франков, но успех над притеснителями не вывела модельер из полной душевной депрессии.
Продолжительная карьера Сен-Лорана, возникнув на столь высочайшей ноте, была обречена на падения и подъемы, аналогичные переменам в длине юбок заключительных 50 лет.
Лишь 2 года после в последствии победного дебюта Сен-Лоран показывает коллекцию сезона весна–лето 1960 под именем Beatnik.
Она состояла из коротких байкерских курточек из кожи аллигатора, плаща из норки с неширокими вязаными рукавами и костюмов, примеренных на водолазки.
Инвесторы того времени не владели характерной на сегодняшний день тягой к вызывающей роскоши — хозяев Дома Dior подобный решительный взгляд в моду крайне напугал.
К этому момента Ив уже повстречал Пьера Берже, близко с которым ему будет предначертано пробыть целую жизнь.
Пьер предпочитал заявлять на публике, что Сен-Лоран «родился с нервным срывом».
Собственно Пьер нравственно поддерживал Ива, когда испуганные «битниками» патроны определили на место основного дизайнера Dior иного дизайнера, Марка Боана.
Берже посодействовал Иву не только совладать с новым ударом, но и получить у прежних владельцев впечатляющую необходимую сумму за противозаконное расторжение договора.
На эти финансы, а еще отысканные Берже в Америке вложения пара учредила свой модный Дом Yves Saint Laurent.
Так стартовала хроника, популярная под 3 золотыми аббревиатурными знаками YSL.
Это было в завершении 1961 года, а уже в 1962 г. произошло 1-ое дефиле в коттедже на улице Спонтини, прежде принадлежавшем мастеру Форэну.
Одновременно собственной работы дизайнера Сен-Лоран конструктивно трудится и как театральный мастер, творя наряды и декорации к драматическим спектаклям, балетам, эстрадным шоу.
В 1968 г. в Нью-Йорке и Лондоне состоялись показы сценических рисунков Сен-Лорана.
В 1964 г. выпустил собственные 1-ые ароматы под простеньким именем из одного инициала Y.
В истоке 1970-х художник стал обогащать круг влияния и приступил к изготовлению парфюмов под собственным брендом.
Сначала появлялись на свет ароматы, наименования для которых напомнил область французской столицы – пристанище богемы, «Рив Гош».
А для рекламы мужского флакона духов дизайнер устроил фотосессию себя в обнаженном виде.
Культовые ароматы «Опиум» возникли в 1977-м г. и свершили истинный триумф.
Данный восточный запах до сих пор остается известным у женщин, знающих себе цену.
Принесла модельеру успешный результат, коллекция 1965 года основанная, согласно сюжету живописи Пита Мондриана.
Коллекция 1966 года первый раз в обществе моды предложила смокинг для представительниц слабого пола, что на продолжительные года стало фирменным приёмом дизайнера.
В 1971 г. Ив выпустил ароматы «Рив-гош», согласно наименованию богемной части Парижа, в этом ведь г. позировал нагим для маркетинговой фото нового запаха для парней.
В 1977 г. выпустил ароматы «Опиум», ставшие наиболее популярным запахом, выпущенным под его и так громким именем.
Сотрудничал с балетмейстером Роланом Пети, сформировал наряды для его балета «Собор Парижской богоматери» и дуэта «Гибель розы», кроме того многократно делал наряды для жены Пети, танцовщицы Зизи Жанмер и ее всевозможных ревю.
В 1981 г. заполучил Интернациональную премию Американского совета дизайнеров.
В 1983 г. стал первоначальным дизайнером, которому при жизни была приурочена прижизненная ретроспективная экспозиция в нью-йоркском музее Метро — «Ив Сен-Лоран.
25 года творчества».
Ближе к концу 80-х годов он стал всё значительнее недомогать и лечиться от алкогольной и наркотической зависимости.
В 1992 г. его товарищ, Пьер Берже, сообщил о «конце высокой моды», в течении абсолютно всех 1990-х годов их модный дом преследовали экономические проблемы.
В 1998 г. производство дамских коллекций Берже доверил юному модельеру Альберу Эльбазу.
В то время ведь, в 1998—1999 годах, Американский комитет дизайнеров подметил его работа Премией Джофри Бина за пожизненные отличия.
Ив Сен-Лоран полностью отстранился от своих модельных дел в январе 2002 года.
Умер в возрасте 71 года в последствии длительной заболевания 1 июня 2008 года в собственном парижском обители.
Погребение, определенные на 6 июня, были перенесены на сутки ранее согласно пожеланию президента Франции Николя Саркози.
Расставание с дизайнером прошло 5 июня 2008 года в Париже, на улице Сент-Оноре в зоне соборе св.
Роха, где в полдня было закрыто движение.
Незадолго до собственной кончины заключил однополый брак с Пьером Берже, своим давнишним партнёром в жизни.
В 2010 г. в парижском Пети-пале произошла масштабная ретроспективная экспозиция, приуроченная к его модельерному творчеству.
Вызывающего и великолепного после Сен-Лорана действительно осталось немало — до такой степени состоятельного креативного наследства не сохранил, вероятно, ни один кутюрье XX столетия.
Это в ощущается сегодня, когда типичной практикой стала переделка того, что сделали предыдущие поколения.
Результаты буйного воображения Сен-Лорана в новом свете вторичности — одни из наиболее нужных.
«Нам крайне жалко, что мы никак не были напрямую знакомы с ним, так как мы многому обучились именно у него, он был нашим родником наития миллион раз, — вздыхали на похоронах Доменико Дольче и Стефано Габбана.
"Мы до такой степени тщательно исследовали его творческие работы, что знали о нем практически все".
Было безусловно актуальным, все, что он произвел, преимущественно игра в мужское-женское: Ив Сен-Лоран был 1-ый, кто сотворил соблазнительный мужской наряд для женщины».
К слову, в том числе придумал Сен-Лоран и данное заявление к моде прошедших лет.
Вторая его приятельница, Палома Пикассо, упоминала, как обнаруженный ею на блошином рынке наряд 40-х годов произвел на Сен-Лорана такой мощный эффект, что воодушевил его на известную коллекцию 1971 года в манере 40-х и Марлен Дитрих.
Памятуя Дитрих, Сен-Лоран сотворил собственные известные "smoking suits", а вслед за ними сформировал предмет брючных костюмов, и это стало его реальным расцветом окончания 60-х — начала 70-х.
На сегодняшний день тяжело поверить, что первых носительниц брюк YSL могли не пропустить в порядочный ресторан.
Одна бесстрашная модница, когда ей указали на неверный дресс-код, попросту скинула штаны, оставшись в жакете — на данное метрдотелю уже нечего было поспорить.
Открытие дамских брюк по большому счету предпочитают присваивать многим модельерам, и, скорее всего, первой за них должна отвечать Шанель.
Однако Сен-Лоран и никак не стремился присвоить себе чьих-то заслуг — боже упаси, он всякий раз благоговел пред престижем Шанель.
Гениально формируя предмет «мужского для женщин», он никогда не был «феминистом», и всякий раз осознавал, что ценность девушки собственно в ее женственности.
Не зря несколько лет спустя его последующим и неоднократно отображенным в дальнейшем бестселлером стала прозрачная блуза.
И данную сексуальную независимость девушки также взяли от Сен-Лорана с признательностью.
Главный редактор Vogue Диана Вриланд сказала, что у Сен-Лорана «есть особая чудная дудочка для представительниц слабого пола.
Что бы модельер не сотворил, девушки любого возраста воспримут и направятся туда, куда он им укажет».
Пускай Сен-Лоран никак не боролся за равенство полов, тем не менее своим примером доказал, скорее, противоположное.
О кипучих 70-х и действующем участии Ива в гедонистических эскападах десятилетия упоминали в связи с грустным предлогом почти все.
Мариза Беренсон, внучка Эльзы Скьяпарелли, с трепетом повествовала корреспондентам о безграничном празднике жизни, о «времени, когда мы были юны и все было пропитано свободой».
И данное превосходное время не только для Маризы, но и для всех других дам, восзоздавал Ив Сен-Лоран.
В дальнейшем модельер свободно сознавался в собственном долголетнем увлечении к наркотикам и остальным опиумам.
То и не парадоксально, понимая его исколотую, невротичную натуру и ту поразительную творческую фигуру, в которой он находился целую жизнь.
Так трудиться в течении 40 лет можно только с одним ключевым допингом — безмерной страстью к прекрасному.
Модельер никогда не сдерживал себя в любых вещах, и любовь к современному искусству, уверенно направлял в собственные коллекции.
Искусство отвечало ему взаимностью: попробуйте вспомнить известную серию портретов Сен-Лорана труда Энди Уорхола.
Мондриановские платьица - наиболее известная арт-деятельность Сен-Лорана.
Сен-Лоран и Берже сами пребывали ярыми коллекционерами и часто себя баловали этим.
Их колоссальная коллекция находится в парижском доме, в великолепном замке Габриэль в Бретани, предназначенном обожаемому беллетристу Сен-Лорана — Марселю Прусту, и на их вилле Мажорель в Марракеше.
На сегодняшний день усадьба не закрыта для посещения — и там есть на что взглянуть.
К примеру, на красивейший сад, где модельер со своей собакой, по кличке Мужик III, сидел в одиночестве в течение завершающих лет жизни, где в последствие и развеяли его прах.
В 1983 г. в нью-йоркском Метро-музее распахнулась ретроспектива  творчества модельера, приуроченная к дате 25-ти лет.
Впервые за все время,еще при живом дизайнере была проведена экспозиция.
Пьер Берже как-то сообщил: «Я не ведаю, допускается ли наименовать моду искусством, однако я четко понимаю, что моде нужен художник».
Многие склонны гиперболизировать значимость Пьера Берже, непременно, большую, в жизни и профессии Сен-Лорана, дескать, с подобным благодетелем и не таких высот можно добиться.
На что непосредственно Берже превосходно парировал: «Прежде всего для этого необходимо быть Сен-Лораном».
Вдобавок, у него пребывало 3 бульдога, имена которых были "Мужик" с порядковыми номерами.
В начале 21 века модельер отправился на покой, окончив карьеру своим заключительным показом.
В конце дефиле на подиум сошла давнишняя муза и добрейшая приятельница модельер Катрин Денев и исполнила для него песню.
Расставаясь с подиумом перед тем, как окунуться в затворничество Сен-Лоран сообщил: «Я чувствую, что сотворил гардероб прогрессивной девушки и принял участие в изменение собственной эпохи.
Я создавал это при помощи одежды и крайне горжусь тем, что девушки всего света одевают сегодня брючные наряды, смокинги, двубортные жакеты».
Через полгода Ив Сен-Лоран передал в обмен на деньги собственный модный Дом.
«Я постиг ужас и жуткое одиночество, транквилизаторы и наркотики, „липовых“ приятелей, тюрьму, депрессии и больницы.
Я вынырнул из всего этого, потрясенный, но протрезвевший», — сообщил в то время Ив Сен-Лоран.
